Lorsque le bâtiment commercial Rana Plaza de huit étages, qui abritait plusieurs usines de confection, s’est effondré au Bangladesh le 24 avril 2013, une onde de choc a fait le tour du monde.
De nombreuses marques bien connues en Europe et ailleurs produisaient des vêtements dans le bâtiment et avaient [knowingly or unknowingly] a reconnu que la sécurité des travailleurs de la confection était menacée – sans parler d’autres conditions de travail.
L’accident survenu il y a dix ans a tué plus de 1 100 personnes et en a blessé 2 500 autres, ce qui en fait l’une des catastrophes industrielles les plus meurtrières de l’histoire du Bangladesh. Mais l’industrie européenne de la confection a-t-elle changé depuis cette catastrophe meurtrière ?
L’une des réponses a été l’Accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh, un accord juridiquement contraignant entre les marques, les syndicats et les ONG qui a été conclu quelques semaines seulement après la catastrophe. L’accord est une « initiative robuste » et « unique dans son approche et sa coopération », a déclaré Peter McAllister de l’Ethical Trading Initiative, qui plaide en faveur de pratiques commerciales éthiques et de meilleures conditions pour les travailleurs.
L’accord comprend des dispositions prévoyant des inspections de sécurité indépendantes, des programmes de formation et une procédure de plainte pour les travailleurs. De grandes marques européennes, dont H&M, Primark, C&A, Zara et Marks & Spencer, l’ont signé.
Mais alors que l’Accord a sensibilisé à la sécurité des travailleurs de la confection au Bangladesh, l’industrie continue d’échouer sur d’autres questions, telles que payer suffisamment les gens pour atteindre le seuil de salaire vital.
« Les marques savent qu’elles doivent assumer la responsabilité de tout ce qu’elles font », explique Tamsin Blanchard du mouvement Fashion Revolution, qui a connu un changement dans la réflexion sur la transparence dans l’industrie depuis la tragédie du Rana Plaza.
Que peuvent faire les consommateurs européens?
Cependant, l’industrie de la mode est encore « largement non réglementée ». Les entreprises qui délocalisent leur production dans des pays où la main-d’œuvre est bon marché et où les lois sur l’environnement ou la protection des travailleurs sont pratiquement inexistantes restent très répandues.
Et bien que les marques européennes aient introduit un ensemble de réglementations du travail pour la protection sociale, les pays en dehors de l’UE ne bénéficient pas de ces lignes directrices.
Fashion Revolution recommande d’interroger publiquement les marques sur leurs produits sur les médias sociaux. Avec le hashtag #WhoMadeMyClothes, de plus en plus de marques de vêtements répondent à ce genre de questions, explique Tamsin Blanchard.
« Il est important que les consommateurs s’expriment », que ce soit sur les médias sociaux ou sur le site Web de leur marque préférée. « Les consommateurs devraient faire savoir aux marques que cela compte pour eux »
« Les marques sont à l’écoute », confirme McAllister. « Et lorsque leurs clients disent clairement : « Nous attendons de vous que vous respectiez nos normes. Nous nous attendons à pouvoir faire nos achats sans nous soucier de savoir si les gens sont en sécurité, payés décemment ou harcelés sur le lieu de travail.
L’Union européenne prévoit des lignes directrices pour responsabiliser les marques dans le cadre de la directive européenne sur le devoir de diligence en matière de développement durable des entreprises.
« Nous avons besoin d’une législation parce que c’est la seule façon de vraiment suivre ce que font les marques », explique Aruna Kashyap de Human Rights Watch (HRW).
Pour savoir quelles marques ont adhéré à l’Accord, les consommateurs peuvent consulter la liste sur le site du Clean Clothes Network.
Moins les vêtements sont chers, plus les conditions de travail sont mauvaises ?
Bien sûr, vous devez toujours faire attention lorsque les choses sont bon marché, dit McAllister. « Mais on ne dit pas toujours qu’un prix bas va de pair avec des normes médiocres ». Parfois, la production bon marché peut s’expliquer par le volume de la commande. Dans le cas d’une production bon marché, en revanche, la question de la durabilité se pose. »
En effet, la production de vêtements, en particulier à l’échelle de la mode rapide, contribue de manière significative au changement climatique. Les processus de fabrication dans l’industrie de la mode produisent de grandes quantités de CO2 et consomment de très grandes quantités d’eau. À cela s’ajoute l’expédition des vêtements, qui contribue davantage à la pollution de l’environnement par le biais des émissions.
« Lorsque les entreprises réfléchissent à l’endroit où elles produiront à l’avenir, comment elles produiront et quels matériaux elles utiliseront, elles doivent également comprendre l’impact sur les droits de l’homme, sur les usines et sur les communautés », explique McAllister.
Mais alors que bon nombre des problèmes de l’industrie aujourd’hui sont de leur propre fait, les gens essaient également de nouvelles façons créatives de rendre la mode plus durable. Outre les biens d’occasion, il existe des entreprises qui louent des vêtements, les échangent ou, par exemple, recyclent de vieux vêtements dans des ateliers.
Comment s’assurer que les travailleurs de la confection reçoivent des salaires équitables ?
Selon l’InternaOrganisation du travail (OIT), le salaire minimum pour les travailleurs débutants de la confection au Bangladesh depuis la catastrophe du Rana Plaza est passé d’environ 63 dollars [€57] à 95 $ [€87] en 2019. C’était le résultat de pressions exercées par les groupes de défense des droits des travailleurs et les travailleurs eux-mêmes. Cependant, cette augmentation salariale est toujours inférieure au salaire vital estimé au Bangladesh, qui est d’environ 190 dollars. [€173] par mois.
Et la pandémie a encore aggravé la situation des travailleurs bangladais de la confection. La hausse de l’inflation devient également un problème, car les travailleurs ne peuvent plus se permettre le coût de la vie avec les salaires qu’ils reçoivent dans l’industrie de la mode, dit Kashyap.
De nombreuses organisations œuvrant pour une production durable et équitable dans l’industrie de la mode, dont Fashion Revolution et HRW, réclament des salaires décents dans les industries de l’habillement, du textile et de la chaussure par le biais de la campagne Good Clothes Fair Pay.
Il s’agit d’une initiative citoyenne européenne (ICE), qui exige que la Commission européenne décide des mesures de suivi si un million de signatures sont collectées.